Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, et depuis la question de Gianluca G (
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) j'ai décidé de me lancer: voici donc un petit tuto pour améliorer vos photos.
Je ne suis qu'un amateur qui essaie de s'intéresser, certains ici auront peut-être des conseils supplémentaires voir sûrement même de meilleures astuces, je les invite donc à me corriger ou à me compléter
Le problème principal que l'on trouve sur nos photos de rasoirs concerne la netteté: un "bougé" ou une mauvaise profondeur de champ en sont les causes.
Pour ce qui est du bougé, la solution est de resté immobile!
Même si vous avez eu l'impression de ne pas avoir fait le moindre mouvement, dans de mauvaises conditions notamment de lumière, il s'en faut de très peu pour occasionner un flou. Dans ces cas là, tenir son appareil en main n'est plus satisfaisant: soit vous avez un endroit idéal pour le poser (situations assez rares) soit vous le mettez sur un pied !
On en trouve de très peu cher sur le net, parfois moins de 10 euros: je ne les connais pas tous, mais généralement un pied pas cher pourra convenir pour un appareil compact, pas pour un réflex car celui-ci sera trop lourd!(même les plus légers)
J'ai cependant un accessoire assez économique pouvant convenir à tout type d'appareil, c'est cette pince:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Elle est robuste, serre très fort, la rotule ne bouge pas même avec un gros appareil. Avec elle vous pouvez ainsi vous fixer sur une table, une chaise , une branche ... vous pouvez aussi la poser sur une surface plate, la pince fera alors office de petit pied (bien stable). Un très bon accessoire!
Autre solution économique: l'occase bien sûr, un bon pied vieillit bien, il y a donc moyen de faire de bonnes affaires ...
La seconde raison aux problèmes de netteté se situe donc du coté de la profondeur de champ. La profondeur de Champ c'est quoi ? Et bien c'est la zone de netteté, tous les objets qui s'y trouvent sont nets, en dehors ils sont flous.
Cette "zone" peut être plus ou moins grande, la distance où elle commence est variable mais ce n'est pas tout contre l'appareil, en fonction des optiques il y a une distance minimale (Hyperfocale)! La première chose à faire est donc de ne pas être trop prêt sinon vous n'arriverez pas à avoir le rasoir net (à moins d'avoir une optique permettant de faire de la macro).
Ensuite ma solution consiste à régler la profondeur champ par l'intermédiaire du mode "priorité à l'ouverture" (molette sur A chez Nikon, Av Chez Canon par exemple. Pour les autres marques c'est souvent ces lettres là également).
Sur certain appareils compacts ce mode n'existe malheureusement pas, mais je pense que maintenant on le trouve sur la majorité.
C'est un mode semi-automatique dans lequel vous réglez l'ouverture du diaphragme de votre appareil (le diaphragme est une partie de votre appareil dont le diamètre varie, faisant passer ainsi plus ou moins de lumière) et l'appareil se charge de calculer le temps d'exposition en fonction de la lumière .
Pourquoi je fais ça?
Et bien parce que justement faire varier cette ouverture modifie notre profondeur de champ!
Pour faire court plus la valeur de cette ouverture sera grande (notée avec un F et la valeur), plus votre profondeur de champs le sera.
Généralement je prend une valeur assez moyenne du style F8 à F11, là on a une bonne profondeur, et on garde encore un petit flou en fond.
Si vous mettez moins vous aurez un joli flou de fond mais ce sera au risque qu'une partie de votre sujet ne soit pas net lui-aussi, si vous mettez plus presque tout sera net.
Démonstration:
-à F32:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]-à F5.6:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour entrer plus facilement dans cette zone de netteté, il peut être utile de mettre le rasoir sur le même plan plutôt que de biais
Dans ce mode, comme je l'ai dit plus haut, l'appareil va réglé tout seul le temps de pause, il va parfois être assez long, le trépied est donc plus qu'utile ici.
Il est aussi important de surveiller la valeur des ISO (sensibilité de votre capteur), ne le laissez pas en automatique car si vous êtes dans de mauvaises conditions de lumières l'appareil aura tendance à faire monter cette valeur générant un "bruit numérique" (ça sera crade), l'idéal c'est de le mettre sur 100 si on est dans de bonne condition de luminosité, 400 si c'est moins bon, je ne monte quasiment jamais plus haut pour ce style de photos.
Autre problème, les photos aux teints jaunes (/bleus mais c'est plus rare): c'est un problème de balance des blancs.
Bonne nouvelle, c’est que c’est assez facile à corriger!
Il faut savoir qu'en fonction de l'éclairage dont on dispose (lumière du jour par grand soleil, lumière du jour par temps nuageux, lumière artificielle, flash, etc...) la lumière a une teinte différente.
Pour palier à ses variations les appareils mesurent cette lumière (mesure en degrés Kelvin car c'est une histoire de température) et généralement adoptent un correction automatiquement, cela voilà comme tout automatisme il peut se tromper (et particulièrement vrai en photo).
La première solution consiste à simplement indiquer à votre appareil de quel type de lumière on dispose, pour cela il faut aller chercher la fonction "balance des blancs", par défaut elle est donc réglée sur "automatique" ou "AWB" (pour "Auto White Balance") suivant les appareils et de faire varier cette sélection jusqu'à trouver la plus appropriée (lumière "tungstène" pour la plus part des éclairages, flash, néon, nuageux, etc...).
La seconde solution consiste à prendre vos photos au format RAW (NEF chez Nikon) et non en Jpeg !
Pourquoi? Parce-que prendre des photos en jpeg c'est comme se raser avec un rasoir affuté mais pas affilé!
Je m'explique: lorsque vous preniez une photo à l'époque des appareils argentiques on ne disposait alors pas de l'image directement, elle était sur la pellicule mais il fallait la développer! Et bien en fait pas grand chose n'a changé depuis: l'image brute sur votre pellicule est devenue un fichier RAW, la photo développée c'est l'image jpeg.
La seule différence c'est que la plus par du temps c'est votre appareil qui fait se développement automatiquement et là encore les automatismes révèlent leurs limites.
En shootant en RAW vous allez pouvoir choisir de faire vous même ce développement, c'est là la grande différence, vous aurez la main sur tous les paramètres: exposition, netteté,etc ... Et donc bien évidement balance des blancs.
Pour se faire j'utilise le logiciel Rawtherapee qui en plus d'être très performant a la bonne idée d'être gratuit; Si vous utilisez GIMP vous pouvez aussi lui adjoindre UFraw, gratuit toujours, mais je le trouve moins convivial. Pour les Nikonistes il y a aussi Capture NX et du coté des payants le plus connu est Adobe Lightroom .
A noter tout de même que le format RAW est assez lourd, je préfère le signaler, mais c'est le prix de la qualité!
Troisième point, l'utilisation du flash!
Pour celui qui est intégré aux appareils, c'est simple son utilisation est à proscrire totalement: la lumière produite est extrêmement dure et souvent son reflet dans la lame gâche totalement la photo!
A utiliser un flash pour faire de la photo coupe-chou je ne vois guère cela en dehors du cadre d'un "mini-studio", c'est à dire flashs déportés, des diffuseurs, boite à lumière, etc ... De façon générale donc à oublier!
Pour finir quelques conseils plus généraux:
- Soignez votre composition! Un rasoir à plat sur une table pris de part dessus ne mettra jamais celui-ci en valeur! Pareil si il est dans un environnement fouillis ou/et qui n'a rien à voir avec le sujet : une serviette unie étendue de dessous à derrière le rasoir et quelques accessoires de rasages valent souvent mieux que bien des décors ...
- Placez votre sujet sur les lignes de forces de la photo. Les lignes de force ce sont des lignes situées aux tiers de l'images, un sujet placé dessus (et surtout sur l'un des 4 point formés par les intersections de ces lignes) attirera naturellement l’œil et sera bien plus mis en valeur que si vous l'aviez centré.
Les lignes forces:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Une boite à lumière peut dans certains cas être utile, en fabriquer une est facile, ne vous privez pas d'en bricoler une : une boite en carton, du papier calque ou du sopalin, du papier blanc ou de couleur et l'affaire est jouée!
- Pour ceux qui ont un appareil réflex ou Hybride, l'utilisation d'un objectif à focale fixe est une bonne idée. On peut en trouver à de petits prix, ils sont généralement plus lumineux (c'est-à dire que l'on peut plus ouvrir le diaphragme, pratique quand il y peu de lumière ou quand on veut faire un beau flou de fond : on les trouves à des ouverture maximales de F1.8 à F1.2 alors que les objectifs des kits dans lesquels sont vendus le plus souvent les appareils ouvre au maxi à F3.5) et surtout le rendu est meilleur.
J'utilise personnellement un 35mm qui ouvre au maximum à F1.8, avec mon boitier qui n'est pas un plein format (en gros tous les boitiers en dessous de 2000 euros) cela revient à un 52.5mm au format des anciennes pellicules (24x36) ce qui correspond sensiblement à la vue humaine (pas de grossissement, pas d'éloignement), depuis que je l'ai il ne quitte presque jamais mon appareil.
Si les prix vous rebutent, pensez à l'occasion c'est comme pour les rasoirs, un objectifs ça ne vieillit que très peu !
Voiluo, je suis contient que c'est du "très résumé" et que ça peut être aussi assez indigeste, j'espère simplement que ça sera utile à certains.
J’essayerai aussi d'illustrer un peu mieux ça très bientôt, en attendant j'écoute vos avis/critiques/questions ...
Déterrage !!! 
) , j' avais même vu un fabriquant (pas un "gros" , mais un qui a construit une nouvelle usine - je vais essayer de retrouver) annoncer 100 années supplémentaires de film !