Le grand mystère du lin & Caneva

Alors je vois que beaucoup de questions se posent sur le lin et caneva, si ça affûte si ça affûte pas; si ça " chauffe " la lame etc ... .


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Alors longtemps j'ai hésité à m'en servir et d'ailleurs même chez les barbiers où j'ai appris tant de chose il me semble pas en avoir vu des tonnes...

Alors oui j'utilise le lin comme le caneva à présent à côté des pâtes à rasoirs.

Comparaisons:

Le lin, le chanvre et le caneva ( en coton ou même synthétique ) sont utilisés depuis très longtemps pour affuter les rasoirs. Les fibres de ces matériaux ont des propriétés abrasives douces comme le feutre ( cf utilisation des feutres pour le polissage dans la coutellerie générale ).

Ce ne sont pas des pierres , ils n'ont pas la même rugosité. Ces produits sont destinées au polissage ou à la finition dans l'affûtage des couteaux notamment des rasoir-droit.

Les tresses ou mailles plus ou moins serrés vont modeler la force d'abrasion. Plus il seront serrées, moins ils enleverront de matière, les traces sur le fil seront très fines dès lors.

L'entretien se fait avec une pâte crailleuse spécial lin/caneva aujourd'hui seul HEROLD SOLINGEN assure la fabrication de cette pâte. On ne met pas d'huile sur ces courroie. Cette pâte d'ailleurs rendera la surface plus lisse et donnera un résultat plus fin sur les tranchants.

Le lin & caneva ne travaillent pas pareil que les pâtes à affûter. Les premiers redresse le fil des rasoirs et enlève le morfil très rapidement par le pouvoir des fibres visibles à l'oeil nu. Les seconds opérent par usure du fil progressif pour faire tomber le fil ( morfil ).
A mesure des repassage, vous observerez des traces noires sur la courroie de lin, c'est l'acier pris dans les fibres.

Après le repassage à la courroie de lin ( 6-8 fois ) il est souvent nécessaire de passer le rasoir 10-15 fois sur le côté cuir.

En terme de granulométrie, sans la pâte blanche, on enlève de la matière comme la pâte HAMON ( assez fort ) avec la pâte blanche comme la PUMA.


On évite de mettre de la pâte verte ou autre sur le caneva, le caneva fait déjà office de cette tâche.

voilà un bel article , qui synthétise bien l'usage du canevas / lin

Adopté dès le début, lorsque j'ai fait mon 1er strop décocuir (pour nettoyer le fil du savon et du calcaire suite au rasage) 5 à 6 passes
Puis j'ai compris que ça ne servait pas qu'à ça et qu'il fallait en faire plus +/- 25 passes (explication d'Ali pour son rasoir)
Depuis je continue le traitement, avec en plus le truc du Viking en fin d'affilage
Et c'est parfait  

Le nombre de passes dépend vraiment du canevas utilisé, ça peut être du simple au double, je pense comme Requin que ça dépend du serrage des mailles ...

perso j'ai le canevas comme la photo qu'a posté Requin . Donc un maillage plutôt fin . Je pourrais donc en faire un peu plus . 
De mon côté j'ai plutôt adopté comme rituel d'affilage ceci:

- une bonne 20 aine de passes sur oxyde de fer ( pâte rouge)
- cuir nu
- 8/10 passes sur canevas pour ôter l'éventuel morfil
- qq passes légères sur cuir pour terminer ( et encore pas systématiquement)

nca000 a écrit:

Le nombre de passes dépend vraiment du canevas utilisé, ça peut être du simple au double, je pense comme Requin que ça dépend du serrage des mailles ...

c'est vrai que certains canevas "hard" font peur et on y passe moins que sur les autres  

Marsupilami a écrit:

perso j'ai le canevas comme la photo qu'a posté Requin . Donc un maillage plutôt fin . Je pourrais donc en faire un peu plus . 
De mon côté j'ai plutôt adopté comme rituel d'affilage ceci:

- une bonne 20 aine de passes sur oxyde de fer ( pâte rouge)
- cuir nu
- 8/10 passes sur canevas pour ôter l'éventuel morfil
- qq passes légères sur cuir pour terminer ( et encore pas systématiquement)

tu passes à la pâte rouge après chaque rasage ?

SergeH a écrit:

Marsupilami a écrit:

perso j'ai le canevas comme la photo qu'a posté Requin . Donc un maillage plutôt fin . Je pourrais donc en faire un peu plus . 
De mon côté j'ai plutôt adopté comme rituel d'affilage ceci:

- une bonne 20 aine de passes sur oxyde de fer ( pâte rouge)
- cuir nu
- 8/10 passes sur canevas pour ôter l'éventuel morfil
- qq passes légères sur cuir pour terminer ( et encore pas systématiquement)

tu passes à la pâte rouge après chaque rasage ?

ouep , comme j'affile pas suffisamment bien au cuir nu , mon fil peut manquer de tranchant donc pâte rouge pour redonner du mordant avant

ok

SergeH a écrit:

ok

hier j’ai changé de protocole sur deux de mes rasoirs

- 15 passes sur lin
- du cuir nu ( je compte jamais ) 
- Un tdc : ok sur toute la lame 
- 8 passes sur canevas pour ôter l'éventuel morfil
- qq passes très légères sur cuir nu 

A voir en rasage ce que ça donne , au niveau coupe et douceur 

Marsupilami a écrit:

SergeH a écrit:

ok

hier j’ai changé de protocole sur deux de mes rasoirs

- 15 passes sur lin
- du cuir nu ( je compte jamais ) 
- Un tdc : ok sur toute la lame 
- 8 passes sur canevas pour ôter l'éventuel morfil
- qq passes très légères sur cuir nu 

A voir en rasage ce que ça donne , au niveau coupe et douceur 

ok

pour moi, après le rasage,
c'est 20 passes canevas
60/70 cuir nu
5/6 canevas
10/12 cuir nu
tant que ça rase bien

si ca accroche
50 passes canevas
+/- 120 cuir nu
5/6 canevas
10/12 cuir nu

et c'est reparti pour un tour
bon il arrive un moment ou il faut passer par les pâtes ou pierre...

ça ,me paraît pas mal du tout ça Serge 

oui, le début de la recette, c'est d'Ali et la fin celle du Viking  

Merci pour ce sujet instructif.

Quel est l' intérêt de passer une seconde fois au canevas ou au lin aprés être passé au cuir nu?
je ne comprends pas cet ordre.
pourquoi ne pas progresser comme on le fait sur les pierres en choisissant un grit à chaque fois supérieur?
On parfait le polissage au lin ou au canevas, pourquoi pas les deux, une fois pour toute, puis on termine au cuir.

Le lin n'a pas une action abrasive sur le fil, il agit plutôt "mécaniquement" en le redressant et en supprimant tout morfil tant qu'il n'est pas trop important.
C'est cette dernière propriété qui nous intéresse le plus lorsqu'on le passe en fin d'affilage car une légère bavure a pu se former lors du passage au cuir, elle est ainsi enlevée ...

Rem50 a écrit:

Quel est l' intérêt de passer une seconde fois au canevas ou au lin aprés être passé au cuir nu? je ne comprends pas cet ordre.

c'est au cas ou, lors des passses au cuir nu, tu crées un morfil
Les quelques passes (5 à 6 tout en douceur) sur le canevas enlèveront l'eventuel morfil (si il y en a un)
puis une 20ène de passe cuir nu et c'est bon
A tester, moi je l'ai fait et j'ai adopté la technique
On sent bien la difference, quand il y en avait un, lors des passes après le canevas (la lame colle bien au cuir)

Battu sur le fil par nca000  

SergeH a écrit:

Rem50 a écrit:

Quel est l' intérêt de passer une seconde fois au canevas ou au lin aprés être passé au cuir nu? je ne comprends pas cet ordre.

c'est au cas ou, lors des passses au cuir nu, tu crées un morfil
Les quelques passes (5 à 6 tout en douceur) sur le canevas enlèveront l'eventuel morfil (si il y en a un)
puis une 20ène de passe cuir nu et c'est bon
A tester, moi je l'ai fait et j'ai adopté la technique
On sent bien la difference, quand il y en avait un, lors des passes après le canevas (la lame colle bien au cuir: 

Je confirme   

Comme il a été dit antérieurement ça dépend du canvas. J’ai un Dovo à Chevron et un Múhle avec un canvas semblable à la photo de Requin et quand il y a 2 ans je me suis acheté un Kanayama au début j’étais un peu dubitatif tant il est raide.
Ce canvas est en coton et est épais et raide, je m’étais renseigné auprès de mecs qui s’en servait depuis un moment et l’un d’eux m’avait recommandé de faire les passes d’un mouvement vif et sans pression en freinant avant de retourner, disons moins délié que les passes sur le cuir et j’ai adopté cette méthode.
Moi aussi j’en fais 5 passes en fin de rasage avant de passer sur le cuir mais en fait j’avais fait des essais sur des lames en aciers durs et j’avais noté qu’une lame en C135 par exemple pouvait tenir 5 rasages sans canvas.

Certainement car le fil tient mieux, c'est certainement un avantage des aciers modernes... .

Un ami vivant aux USA m'a rapporté quelques explications a propos des caneva de Chicago:

Chicago a été au cours du XXe siecle le plus grand marché au cuir car le plus grand marché de bovin au monde.
Les animaux sont abbatus dans des abbatoirs GEANT et les peaux séparés dans des tanneries implantés proches des quais du lac Michigan.
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Ma question portait sur les strop lin doublés des américains...

Sa réponse fut que les fabricants adoptèrent simplement les tuyaux de POMPIER à l'époque fait dans cette matière. Les mailles très serrées donnaient d'excellents resultats.

Malheureusement aujourd'hui les tuyaux sont plus larges et synthétiques...

Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de près un tuyau de pompier mais il me semble quand j'étais jeune ceux qu'on voyait enroulés dans les couloirs ayant des connections incendie étaient en toile.
Bon comme tout enfant j’ai eu mon p’tit camion de pompier mais comme je ne me rasais pas au CC je n’avais pas fixé mon attention sur le tuyau.  
Là pas de problème de longueur pour stropper.   

Il y en a qui recommandent aussi de le casser en le pliant sur lui-même. Comme maintenant grâce à un membre qui parle japonais et avait été voir M. Naomi j'ai en plus une édition spéciale du 3C je vais suivre ton conseil et faire prendre une petite trempette à une des lanières.

oui, tout à fait, le strop Kanayama fait peur au début tant il est raide...   
le mien, je l'ai trempé (pas le cuir du bas, bien entendu) à 3 reprises dans de l'eau avec un peu de savon, rinçage, séchage, cassé les fibres sur le côté d'une table et en le pliant, en lui faisant faire des aller retours
Maintenant il est bien souple  

Je l'ai laissé tel quel, la raideur ne me gène pas particulièrement.

A l'utilisation par contre vraiment attention de ne pas trop en faire, il a vite fait d'aller à l'encontre de l'effet souhaité!

Juste quelque passes, pas plus ...

Mon expérience avec les vrais tuyaux de pompier dits « à l’époque » est qu’ils peuvent être plus agressifs que le lin ou le canevas de fabrication récente.  Une fois, un vieux barbier de ce côté-ci m’a conseillé de mettre du talc sur le tuyau pour le charger et puis le vaporiser avec un peu d’eau pour le fixer ainsi.  Apparemment, ça va prendre la place de la pâte blanche de Solingen.  Mais je n’ai pas encore suivi ce conseil.

Pour M.Wilson:ton avatar m'a foutu les larmes aux yeux!

Et moi aussi.  Merci de ton appréciation. Je suppose que c'est une façon à dire « bonjour » de l’Amérique. ;-)